Рекомендации по водному этапу ТЮЛайт 2025. Продолжение.

Публикуем ниже продолжение статьи Сергея Яковлева, в которой дано описание водного этапа ТЮЛайт 2025 и кратко написано что делать, чтобы этот водный этап одолеть.

 

Общие рекомендации. Продолжение.

 

Лучше поздно, чем никогда. Обязательно прочитайте и первую часть.

Букв получилось много, но так вышло — ко мне в личку написало довольно много людей с разными вопросами про водную часть, я решил что будет правильно написать про всё всё всё и выложить всем. Кому не надо — не читайте. )))

До предлагаемой точки стапеля от дороги ведет сингл-трек с камнями. Метров 200, общее направление — на схеме. Ночевать там при большом желании можно, но места мало и оно кочковатое. Для ночевки есть шикарная стоянка неподалеку (поворот с дороги метров через 200, дальше по тропе), но она может быть занята водниками. Рядом со стоянкой дров ессно нет (как и рядом с любой другой хорошо намоленной стоянкой на маршруте).

  

Вода в озере Вендюрском у нас не пахла (см первую часть).

Рекомендуется тщательно отмыть велосипед от грязи и песка перед привязыванием, иначе трением на волнах на озере / валах в лайтовой ткани может и дыру протереть… наверное…

Общее время прохождение водной части у нас составило около 16 часов. Это грязное. Чистое на пару часов меньше.

В целом, на воде мокрее и холоднее чем на вело, активно грести чтобы согреться помогает слабее, т.к. при гребле мышц задействуется меньше. В дождь гораздо мокрее. И есть такая особенность, что если вы замерзли пока гребли, то после вылезания на берег замерзнете еще сильнее, вас будет просто трясти. Рекомендую подготовиться заранее при укладывании вещей, чтобы на берегу моментально переодеться в сухое. И конечно не доводить до такого замерзания, если есть возможность.

На озерах в целях безопасности рекомендуется держаться ближе к берегу, не надо слепо следовать треку — он нарисован автоматически по кратчайшей траектории. Это лишь незначительно удлиняет маршрут. И чем хуже погода, тем ближе к берегу держимся (см первую часть про грозы). На Вендюрском держимся ближе к левому берегу, на Сяпчеозере и  Мярандуксе — ближе к правому. На Линдозере придется пересекать, да. Если плывете вдвоем — следите друг за другом, не растягивайтесь.

Еще раз напоминаю что на речных участках Нурмиса стоянок крайне мало — вокруг болота. Вот снял несколько точек где стоянки есть:

• Перед Сяпчеозером: 62.23361, 33.13091
• Еще одна там же, чуть подальше: 62.23700, 33.12700
• Стоянки на основном куске (Мярандукса - Линдозеро), между мостами: 62.40151, 33.157710 и 62.40475, 33.16007

На Нурмисе кроме порога за мостом, есть еще некоторое количество небольших перекатов с камнями. Очень похожие куски были на Логовеже (а ведь всех звали на Огребайку 😀). Рекомендуется на таких участках не грести слишком активно, стиль “тише едешь — дальше будешь”. Внимательно смотрите на воду перед собой — даже на небольшом течении от камней расположенных близко под поверхностью воды расходятся “усы”. Сами камни при этом не видно от слова совсем.

Всегда будет существовать траектория между камнями, надо просто ее увидеть и аккуратно по ней пройти. Если всё совсем плохо — вылезайте из пакрафта и проводите его.

Еще на Нурмисе таки есть пара потенциально опасных бревен (поваленных деревьев), лежащих поперек реки на участках с течением. Они совсем не такие как в ролике который на канале ТЮ выкладывали (“... на все деньги”), а гораздо проще. Всё обходится, главное — не проспать и маневрировать активно (см ниже про тактику и технику).

Если всё же проспали и вас прижимает к бревну — то наклоняйтесь НА бревно и вцепляйтесь в него. Надо стабилизировать положение, осмотреться/подумать, потом либо аккуратно протолкаться вдоль бревна до его конца, либо аккуратно вылезать (буквально — выползать) прямо на бревно.

Мост в канале между озерами развалился совсем и опасности не представляет.

Первый мост на нижнем куске Нурмиса (Мярандукса — Линдозеро) — высотой больше метра от воды и проходится без проблем, может придется немного пригнуться.

А вот со вторым мостом всё не так просто. Его недавно перестроили и при этом перекопали все берега, в результате обнос стал не таким простым как был раньше. Рекомендуется вылезать на левый берег, фактически прямо на дорогу. Очень аккуратно, надо чтобы течением не затянуло под мост. После этого придётся перетаскивать пакрафт по дороге через мост на правый берег, и спускать на воду там, около моста на камни. Делать это всё весьма неудобно даже вдвоём, а в одиночку придется видимо разгружать пакрафт и переносить всё по частям.

И в точке выхода на берег и в точке спуска на воду из земли торчат довольно острые пеньки от срезанных кустов, будьте очень внимательны!!! 

 

Стрелкой показано место где рекомендуется вылезать на берег, пунктир — обнос, справа за елкой — спускать на воду.

Сразу за этим мостом — порожек. Длина метров 100, просто держаться центральной струи и отгребаться/отталкиваться от камней. Берегите торчащие за пакрафт части велосипеда.

Очень рекомендую поспать / поесть / согреться перед порогами Суны и настоятельно НЕ рекомендую плыть их в поздне-вечернее и ночное время (по хорошему это должно быть запрещено Положением). Мы ночевали на шикарном мысу перед пешеходным мостом вот тут 62.43584, 33.25663. Сухие сосенки любого диаметра в шаговой доступности. Если повезет, то покажут шикарный закат. До антистапеля оттуда — 3 часа чистого ходового времени. Есть громадная поляна на правом берегу у моста, но там вероятно присутствие рыбаков или туристов.

Точка антистапеля находится ДО порога Длинный, в него идти НЕ надо. Вылезать надо прямо на самых последних метрах спокойной воды до порога, дальше надо найти малозаметную тропинка в лес до дороги, на дороге мини полянка. Мы перепаковывали шмотки прямо на берегу, там комаров меньше. Или же забейте вот эту точку 62.46826, 33.45072 — это за 200 метров до окончания водного трека, там тропа к дороге чуть получше и полянка на дороге побольше.

ОЧЕНЬ настоятельно рекомендую плыть пороги в вело-ботах, если только у вас нет второй полноценной обуви хотя бы типа кроссовок. Все тапочки до кроксов включительно — это по большому счету профанация. Шансы что где-то сядете посреди порога на камни и придется вылезать и тащить пакрафт — весьма большие. Лучше намочите велоботы, чем будете страдать с риском травмы.

Еще раз пишу чек лист перед порогами:

1. Спасжилет поддуть если надо и хорошо затянуть все его ремни (стеснять не должен, но и болтаться тоже), велошлем надеть и застегнуть — риск переворота на порогах небольшой, но он есть. См также первую часть.
2. Проверьте как привязаны вещи и велосипед, предварительно намочив веревки/стропы (!). Если что-то привязано не “намертво”, то будет болтаться когда пакрафт будет качаться на валах — и это будет как минимум отвлекать.
3. Оставьте под рукой какую-то посуду чтобы вычерпывать воду. Или же можно взять губку — в любом автомагазине купить губку для мойки машины (по мне, она слишком большая, можно отрезать и взять половину). Правда, как выяснилось, некоторые губки плохо впитывают воду — проверьте дома. Хорошей губкой кстати можно мокрый тент палатки протирать до почти сухого состояния.  
   

 

Прохождение порогов на Суне.

 

Дисклеймер. Нижеследующие рекомендации — это очень очень упрощенная выжимка из базы знаний о бурноводинге (один из классических примеров — Сольфеджио белой воды, есть и другие материалы в открытом доступе), сделанная конкретно для Суны на основе моего личного опыта. Этой информации достаточно чтобы максимально безаварийно пройти в целом простые пороги Суны на треке ТЮ лайта. Другие реки (и даже вероятно некоторые пороги на Суне ниже и выше куска включенного в ТЮ лайт) могут требовать совсем других маневров и принципов движения и т. д.

 

Посадка

Примите перед порогом правильную “активную” позицию и сохраняйте ее до конца порога.

Задница задвинута по сидушке максимально назад, чтобы был хороший контакт спинки с поясницей (наклонитесь, задвиньте задницу назад, выпрямитесь, или же подтяните ремни на спинке).

Спина выпрямлена, корпус расположен вертикально (слегка тянитесь головой вверх) с легким наклоном вперед.

Хват весла немного шире, чем при гладкой гребле, сжимайте весло сильнее чтобы оно не проскользнуло в руке при сильном гребке.

Ноги слегка согнуты, колени лежат на баллонах.

Стратегия прохождения порогов

Почти в любом пороге (исключение на треке — порог Сухой) есть “основная струя” — это наиболее глубокое место реки, где течет наибольшая масса воды и где течение наиболее быстрое. “Основная струя” остается руслом реки, когда та сильно мелеет (месяц без дождей, например). Линия основной струи вовсе не обязательно находится по центру реки и может петлять от берега к берегу.

Постарайтесь “вычислить” траекторию основной струи по большей скорости течения и меньшему количеству камней, при этом смотреть надо максимально вдаль, чтобы проследить куда она ведёт. Местами на “развилках” может быть неочевидно в какую сторону уходит основная струя, а в какую — “боковая ветвь”, которая дальше закончится тупиком мелководья — остаётся гадать. При прочих равных или недостатке информации, выбирайте вариант где на вид больше воды.

В общем и целом ваша задача — выбирать основную струю и идти по ней. Однако, по центру основной струи будут находиться самые высокие валы, некоторые с “барашками”. На валах может довольно сильно раскачивать пакрафт и заплескивать воду.

По бокам же от основной струи могут быть расположены “сбойки”, где сильное течение основной струи граничит со спокойной водой или даже встречным течением в “уловах”. При попадании в сбойку пакрафт может резко разворачивать и кренить.

Поэтому оптимально — идти ближе к краю основной струи: и не по самому ее центру и на некотором расстоянии от края. И следить чтобы вас инерцией не “выкинуло на обочину”.

Тактика прохождения порогов

Даже на основной струе могут попадаться камни, в том числе плохо видимые, поэтому в общем и целом держите пакрафт параллельно струе. Для маневров желательно не разворачиваться больше чем градусов на 30 от этого положения — развернули нос, погребли сколько надо, развернули нос обратно.

Однако на участках с низкой скоростью течения, если вы например внезапно понимаете что дальше по линии вашего движения мель (то есть вас тащит в боковую ветку, а основная струя в стороне), то не стесняйтесь разворачивать пакрафт и на 90 градусов и даже больше чтобы резко уйти в нужное место “поперек струи/реки”, или даже вернуться чуть вверх по течению.

Может потребоваться пересекать основную струю от одного края на другой — делайте это там, где вода спокойнее (валы меньше).

Техника прохождения порогов

Не гребите постоянно на полной скорости, экономьте силы. Скорость в целом особо не нужна, скорее даже наоборот вредна — меньше будет времени на анализ участка впереди и принятие правильного решения.

По умолчанию гребите неторопливо в треть силы, сохраняя правильную позицию (см выше) — так и обзор лучше в том числе.

При необходимости манера — активизируйтесь, гребите на 60-80% мощности в зависимости от ситуации. Может потребоваться и “выстрелить”: если вдруг понимаете что близко камни и надо от них убежать, то делайте серию гребков изо всех сил.

Основной маневр — это развернуть пакрафт (на 30-90 градусов, см выше), прогрести сколько-то чтобы сместиться вбок относительно линий течения, развернуть обратно носом вниз по течению. После этого переходите обратно в энергосберегающий режим до следующего маневра или рывка. Постоянно активно грести бывает необходимо в сложных порогах высоких категорий, на Суне (на треке ТЮлайта) таких нет.

Техника гребли

По большому счету вам нужно уметь делать два гребка — обычный прямой и “дуговой от носа”, которым будете эффективно разворачивать пакрафт.

Для гребка “от носа” лопасть заводится максимально далеко к носу (можно слегка наклониться вперед), опускается около баллона и далее разворачиваете пакрафт скручиванием корпуса (!), сохраняя положение рук — одна согнута, кисть у груди, другая максимально вытянута. Смотреть при этом желательно внутрь поворота (это автоматически разворачивает корпус в правильное положение) и мысленно представлять что вы веслом уперлись в какую-то опору и разворачиваете пакрафт ногами. Так гребок будет максимально эффективным.

Тренируйте связку гребков для совершения маневра (см тактику) время от времени в качестве разминки пока будете грести по озерам и далее на Нурмисе — дуговой справа для разворота, несколько гребков вперед, дуговой слева и наоборот. В идеале вы должны разворачивать пакрафт на угол от 30 до хотя бы 60 (в идеале — 90) градусов одним дуговым гребком, совершать всю серию гребков слитно без пауз, и смотреть при этом не на весло, а вперёд.

Поясню почему тут нет обратных гребков (“табана”). Во-первых, “табан” это в принципе не управляющий (разворачивающий) гребок, а просто гребок назад. Управляющим является “отброс кормы” — но объяснять на бумаге я его не возьмусь плюс он плохо работает с новомодными скеггами. Во-вторых, обратные гребки надо хорошо тренировать чтобы они были эффективными, там есть ньюансы. Описанной выше связки для Суны — за глаза, там всё широко и проходится на положительной скорости.

На больших валах (если вдруг вас туда занесёт) надо банально сохранять равновесие. Пакрафт раскачивается вбок — а вы сохраняете корпус в вертикальном положении. В частности именно для этого нужна активная позиция (см выше) — если вы сидите прямо, балансировать намного легче чем если вы полу-лежите. Используйте весло как балансир. Не стоит грести на валах со всей силы — можно “провалиться” за веслом. 

Если сели на мель

Если вы “надежно” сели на камень/камни (в пороге Сухой — это очень вероятно, там “основная струя” фактически отсутствует) то есть два варианта:

Сталкиваетесь с камня, упирая весло в дно или в соседние камни (аккуратно, если весло хрупкое или карбоновое). Сталкиваться можно в любую сторону, смотря куда проще, где меньше камней итд — назад, вперёд, вбок. Если весло крепкое (типа RST эко), то можно вертикально упереть его в дно и приподнять себя на нём, одновременно толкаясь в нужном направлении.

Либо глубоко вздыхаете, вылезаете из пакрафта и тащите пакрафт ножками. Это может потребоваться если не угадали с основной струей. Тащить тоже можно в любом направлении, как вперед, так и вбок или даже назад (вернуться на другой ответвление струи) — если уж вылезаете из пакрафта, то сначала встаньте чтобы был лучше обзор, а потом уже решайте куда тащить, не торопитесь.

 

Хорошие новости: пропороть пакрафт о камень на Суне _почти_ невозможно. Однако внимательно прочитайте первую часть, там есть про это (в контексте правильной укладки вещей). 

 

Если перевернулись

Перевернуться на Суне будет очень сложно, но тем не менее возможно. Если вдруг это случилось, то:

Весло! Контролируйте весло! Его можно потерять. (см также первую часть). В первую очередь убедитесь что оно у вас в руках и дальше контролируйте его. Если оно не в руках — осмотритесь и схватите его, даже если придется отплыть от пакрафта. Весло это приоритет номер один.

Следующий приоритет — пакрафт. Разверните его вдоль течения и возьмите за “заднюю” (относительно течения) ручку. Можно схватиться за какую-нибудь веревку, которой привязаны вещи. В идеале вы должны находиться сбоку от пакрафта со стороны ближайшего берега (ближе к краю основной струи).

Ваше положение — полу-лежать ногами вперед и лицом вперед. Ноги надо держать вместе чуть согнутыми и опустить ступни ниже уровня задницы, чтобы не влететь копчиком в камень.

Подгребаете в сторону берега, подтягивая за собой пакрафт. Долго так плыть не придется — Суна не та река, вас быстро выкинет со струи. Вода будет весьма теплая, не замерзнете.

Как только чувствуете ногами дно или камни (аккуратно опуская их периодически пониже, напоминаю что ступни держим вместе), упираетесь ногами в камни и тормозитесь/толкаетесь в сторону берега, продолжая подтягивать пакрафт за собой.

Когда оказываетесь на глубине от “по пояс” до “до колена” и можете надежно встать на месте, то пора перевернуть пакрафт обратно в нормальное положение — до берега не тащим чтобы не побить велосипед об камни. Делайте это аккуратно, не торопитесь.

Вытащите пакрафт, проверьте ничего ли не уплыло, отдышитесь. Всё отлично!

Ремнабор и заклейка дыр

С очень большой вероятностью ремнабор не пригодится, однако иметь ремнабор и уметь его применять — надо. Опишу технологию как надежно заделывать дыры на ПВХ/ТПУ судах.

С собой надо иметь:

1. “Клей для ПВХ”, хотя бы 50 мл (один тюбик). Нужен именно клей, “жидкая латка” — это другое, это по сути не клей, а жидкий пластик — и им можно хорошо ремонтировать точечные проколы, а вот для разрезов он годится плохо. По аналогии с велопокрышками, жидкая латка — это герметик/жгутик, но разрез ими не заделаешь. Я сейчас имею в виду изначальную жидкую латку. Сейчас это стало брендом и под ним идут и клеи и какие-то “активаторы” и бог знает что — я честно говоря в них уже слегка запутался и четко описать что надо для заклейки не могу. Если разобрались — хорошо, если нет — возьмите клей ПВХ. 🙂
2. Заплатки. Можно заранее нарезать несколько небольших разного размера (от 3*5 см до 5*10см), но желательно взять и один большой кусок порядка 20*30см или типа того. Заплатки могут быть ПВХ или ТПУ, они обычно прилагаются к пакрафту из того же материала.
3. В идеале нужно немного ацетона и небольшой сухой кусок тряпочки / салфетки. Это не обязательно, но желательно. Если ацетона нет, нужен сухой и чистый кусок хб (!) тряпки.
4. Если дыра длиной больше пары см, то перед заклеиванием ее рекомендуется зашить. Шьют “восьмеркой” — втыкаем иглу сверху с одной стороны разреза, вытаскиваем через сам разрез изнутри, повторяем то же самое с другой стороны разреза. Таким образом при аккуратном затягивании нитки края дыры плотно прижимаются друг к другу без перехлеста. Расстояние между соседними стежками делаем около 5 мм, от разреза до стежков — около 10мм.
5. Подготавливаемся к заклейке, убеждаемся что сверху ничего не будет капать. Если идет дождь — надо как-то натягивать тент над “операционной” зоной, других вариантов нет. Под дыру надо подложить лопасть весла плоским куском, так, чтобы потом могли как следует прижимать заплатку.
6. Вырезаем заплатку. Все края заплатки должны быть удалены от ближайшей точки дыры минимум на 2 см, можно 3. Это если клеим дно (надо сделать водонепроницаемую заплату), а если клеим баллон (надо сделать воздухонепротицаемую) — то можно и все 5. Примеряем, кладем заплату рядом в перевернутом виде.
7. Тщательно очищаем и сушим заплатку и зону ее приклейки — либо протираем ацетоном, либо сильно трем сухой хб тряпочкой. Ацетона не жалеем — он размягчает верхний слой и помогает более качественной склейке. Как только ацетон высохнет (исчезнет его пленка на поверхности), сразу начинаем мазать клеем.
8. Намазываем заплатку и ответную часть клеем. Если это клей ПВХ, можно просто пальцем, а вот жидкую латку пальцем лучше не стоит. Задача — намазать достаточно “жирно”, но без “лужиц”. Заплата из тонкого материала при этом сразу будет пытаться свернуться в трубочку — ее надо как-то придерживать за края. Непросто, да. Заплатку надо тщательно промазать до самых самых краев, ответную зону — с небольшим запасом.
9. После того как намазали — ждем 5 минут. Клей должен полностью высохнуть, сухой чистый палец при касании клеевого слоя не должен липнуть совсем.
10. Если мазали достаточно жирно то на мой вкус мазать клеем второй раз не обязательно, хотя обычно рекомендуют повторить предыдущие два пункта.
11. Берем заплатку и очень аккуратно прижимаем на место, придавливаем пальцами/ладонью по всей площади.
12. И вот теперь важный этап — без него в прохладную или совсем холодную погоду качественно приклеить невозможно. Надо (предварительно, пока клей сохнет) нагреть в одностенной металлической посуде грамм 100- 200 воды, градусов до 70-80. Берем эту посуду прямо с водой и прижимаем ее дно прямо к заплатке, держим секунд 30, чтобы качественно прогреть. Убираем посуду, тщательно прижимаем заплатку пальцами / ладонью и держим (!) пока она не остынет. Повторяем при необходимости.
13. Всё — заплата приклеена качественно.